从厦门港坐四十分钟轮渡，鼓浪屿的钢琴声还没在耳边散尽，浯屿岛的渔网味已经漫了过来。老郑蹲在码头石阶上抽烟，看见我们就挥挥手：“今天南风天，虾姑正肥，再晚半小时就赶不上潮头了。” 他的胶鞋上还沾着昨晚的海泥，裤腿卷到膝盖，露出被海水泡得发白的皮肤。

渔船刚驶出防波堤，老郑就把一张大网往海里撒。“虾姑这东西鬼得很，专躲在沙窝里，得用‘兜底网’才能捞着。” 他手里的网绳勒出红痕，“你们北方叫皮皮虾，我们叫虾姑，论鲜甜，比龙虾还胜三分。” 说话间，远处的白海豚突然跃出水面，惊得网里的小鱼乱蹦。

收网时太阳正烈，网兜里的虾姑青灰色的外壳闪着光，大的足有巴掌长，腹部的虾黄把甲壳顶得鼓鼓的。“看这带膏的，才是极品。” 老郑捏着虾姑头部轻轻一掰，壳就裂开了缝，雪白的肉裹着橙红的膏露出来，“剥的时候得顺着壳边掐，不然容易被虾脚扎着。” 他教我们用牙签从尾部挑出肉，指尖立刻沾了层滑腻的黏液，带着海水的清咸。

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回到岛上时，老郑的媳妇已经在院子里支起了小炭炉。沙茶酱是自家磨的，花生酱混着虾米、鱼露和南洋带回的咖喱粉，在砂锅里咕嘟着冒泡。“虾姑要么白灼要么椒盐，配沙茶酱是我们浯屿岛的独创。” 她把刚煮好的虾姑倒进竹筛，海风一吹，热气裹着鲜味直往人鼻子里钻。

我学着老郑的样子剥虾姑，指尖被扎了好几下才摸到窍门。雪白的肉蘸上沙茶酱送进嘴，先是海鲜的清甜在舌尖炸开，接着沙茶的醇厚漫上来，花生的香、虾米的鲜、咖喱的微辣缠在一起，把虾姑的嫩衬托得淋漓尽致。老郑喝着本地的米酒，眯眼笑道：“鼓浪屿的游客哪尝得到这个？虾姑离了浯屿岛的水，活不过两小时，更别说现剥现吃了。”

下午在岛上闲逛，看见家家户户的房顶上都晒着鱼干，祠堂门口的石桌上摆着棋局，下棋的老人手边都放着盘虾姑壳。海风穿过窄窄的巷子，把沙茶酱的香味送得老远。老郑说，浯屿岛人靠海吃海，虾姑是老天爷赏的家常菜，“以前渔民出海，带一罐子沙茶酱，钓上虾姑就着吃，比什么山珍海味都香。”

傍晚离岛时，老郑往我们包里塞了几瓶沙茶酱。“回去煮面条时挖一勺，就当尝个念想。” 但我知道，少了浯屿岛的海风，少了刚离水的虾姑，少了老郑媳妇砂锅里咕嘟的热气怎样买股票配债，这酱终究是少了点魂。就像老郑说的，鼓浪屿的琴声再好听，也抵不过浯屿岛的虾姑就着沙茶酱，在齿间爆出的那口鲜 —— 那是藏在厦门湾深处，只有潮头和渔民才知道的秘密。

发布于：北京市

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